Первым этот путь (по крайней мере в рамках данного форума) прошел Мищенко. Поэтому не стану присваивать себе его заслуг. Мне было несравненно проще.
Попробую создать некое подобие руководства по самостоятельной установке круиз-контроля (КК) на Лагуну-1. Двигатель 1.8. Распределенный впрыск. МКПП.
Для 2.0 8 кл. все точно также. Для 2.0 16 кл.(Volvo) будут некоторые отличия, опишу их ниже. Для Сафранов тоже будут некоторые отличия, тоже описаны ниже. Безусловно, можно установить [url=круиз-контроль и на другие модели Renault, необходимо только наличие в авто электронного датчика скорости и механического управления дроссельной заслонкой.
Комплектация.
Необходимо приобрести следующие компоненты:
1.Блок управления КК
Лучше приобрести с «родным» разъемом, в этом случае блок будет быстросъемным и будет возможна быстрая диагностика подручными средствами. Не найдется разъема – не беда. Его можно заменить обычными фишками. Не так удобно, но работает. На фото блок управления нового образца. На блок управления старого образца не удалось найти схему подключения. И выглядит он сильно иначе. В алюминиевом корпусе с двумя разъемами.
2.Силовой пневмоцилиндр с тягой
Тяги бывают длиной 65 мм и 130мм. Подойдет любая.
На фото пневмоцилиндр нового образца с тягой 65мм. Старого образца пневмоцилиндр имеет металлическую тягу в виде изогнутой пластины.
3.Электрический вакуумнасос (компрессор).
Это старого образца
То же, но без кожуха.
Это нового образца.
Подойдет любой. Различаются немного, но функционально одинаковы. Имеют разные электрические разъемы. Понятно, что лучше приобрести с разъемом.
В старом один из двух клапанов находится в отдельном корпусе, но под общим пластиковым корпусом. В новом кожуха нет совсем. Разъем в старом вынесен, в новом - на корпусе. В остальном различий нет.
4.Кнопка включения.
Это от Сафрана. От Лагуны найти не удалось. При желании можно заменить обычным тумблером (кнопкой) и светодиодом (или без оного).
5.Кнопки управления в рулевое колесо.
Если рулевое колесо с подушкой безопасности (ПБ), то еще и декоративную накладку.
Не удалось найти накладку? Не беда. Ее можно вырезать из старой, удалив с обоих концов лишнее.
6.Контактную ленту рулевой колонки.
Если рулевое колесо с ПБ, то лента уже есть в авто. Количество проводников в ленте предусматривает нужное количество для подключения кнопок КК. Разъем ленты – тоже.
7.Концевые выключатели педали тормоза и педали сцепления.
Лучше с разъемами.
Сразу отмечу, что они очень похожи на «концевик» «стопов». Немного длиннее и принцип действия наоборот. Т.е. при нажатии на кнопку контакты замыкаются. Кроме того, они между собой отличаются. Разной длины и разъемы у них «зеркальные». Но можно применить и два одинаковых. Принцип действия у них одинаковый. Если разъемов не оказалось – опять фишки решат вопрос. На фото слева концевик «стопа», справа – КК.
8.Некоторое количество провода сечением не менее 0.5 мм кв. Метров 20 минимум, но конкретное количество зависит от того, как и где будут устанавливаться компоненты КК. И какими руками.
9.Изолента или термоусадочный кембрик (лучше и то, и другое).
10. 2-2.5 метра резинового или пластикового шланга подходящего диаметра для соединения компрессора с пневмоцилиндром.
После приобретения всего вышеперечисленного необходимо изготовить следующие детали, потому как приобрести их не представляется возможным. На разборках их не бывает в принципе. А заказать у официалов мне не хватило глупости.
11.Кронштейн крепления пневмоцилиндра. Изготовлен мной с применением газовой сварки. Возможно изготовление с помощью элетросварки. Возможно и без сварки вообще – с помощью болтов или заклепок. На стройрынке встречал металлическую крепежную полосу толщиной 2 мм и шириной 35 мм с перфорацией (множеством отверстий) стоимостью около 4 уе за м.п.
12.Шаровый шарнир управления дроссельной заслонкой. Заказывал у знакомого токаря.
Отмечу, что размеры деталей у Мищенко и у меня несколько разные.
Мои размеры стали отличаться от размеров Мищенко в процессе монтажа. У меня шланг подогрева дроссельной заслонки мешал тяге пневмоцилиндра (хотя у нас одинаковые моторы), поэтому пришлось изменить размеры.
Для двигателей N7Q пункты 11 и 12 исключаются, потому как на этих двигателях кронштейн пневмоцилиндра и шаровый шарнир установлены изначально независимо от наличия КК. На 5-ти увиденных мной авто с N7Q было так. Для Сафранов с не N7Q видел на разборках кронштейны.
Теперь монтаж узлов КК.
Компрессор.
Не придумал ничего лучшего, чем установить его там, где его устанавливают штатно. Т.е. внутри бампера перед правым передним колесом.
В технических нотах нашел оба варианта компрессоров.
Новый
Старый
Все таки компрессор приличных размером и под капотом что-то не очень «хотел» устанавливаться. Хотя теперь, после установки задумался. Если он выйдет из строя, опять придется снимать бампер. Но продиагностировать его можно не снимая. Все компрессоры немецкого производства компании «Hella». Достаточно надежные, но есть типичная болезнь. Однажды перестают работать. Причина в том, что перестает работать один из клапанов из-за попадания влаги (конденсата) и коррозии. Лечится разборкой и прочисткой следов коррозии.
Итак, в бампер, так в бампер.
Снятие бампера.
Снизу отвернуть винты по стрелкам и снять пластиковую защиту (3 элемента).
Отвернуть винты крепления пластикового подкрылка в арке
Подкрылок снимать необязательно. Достаточно его отогнуть. За подкрылком будут два винта крепления бампера – отвернуть их. Сделать это с каждой стороны авто.
У меня болтов было только по одному(нижнему) с каждой стороны.
Красной стрелкой обозначен разъем противотуманок. Слабое место Лагун. Уже подгорел, вырезан, заменен простой скруткой и изолентой.
Отвернуть центральный болт крепления за номерным знаком.
У меня центрального болта не оказалось вообще. И очень похоже, что его там не было вообще никогда.
Перед снятием бампера необходимо демонтировать противотуманки. Если их не демонтировать – то гарантированно обломается разъем правой противотуманки при снятии бампера. А при нехорошем стечении обстоятельств – и левой тоже.
Снятие противотуманок.
Отвернуть винт В крепления крышки
Отвернуть винт крепления противотуманки
Извлечь противотуманки и отсоединить от них разъемы.
Бампер вытянуть вперед.
Без бампера.
Установка компрессора.
Штатное место установки компрессора когда-то заняла сирена нештатной сигнализации. Место, должен признать, очень удобное. Не попадает вода и соль и практически недоступное для злоумышленника.
Обнаружилось, что существует даже разъем для подключения компрессора. Правда, ни к чему не подключенный далее.
Пришлось демонтировать сирену и на штатное место устанавливать компрессор. Штатного кронштейна крепления компрессора не было и за 5 минут, что называется, на коленке, был изготовлен из подручных материалов экспресс кронштейн.
На него установлен компрессор
С другой стороны к кронштейну компрессора пристроился кронштейн сирены сигнализации.
Кронштейн с компрессором и сиреной прикручен к лонжерону саморезами
Штатный разъем подключен, но провода удлинены и протянуты в салон через переборку моторного отсека.
Бампер установлен на авто в обратной последовательности.
Установка пневмоцилиндра.
Пневмоцилиндр устанавливается на кронштейн (пункт 11 комплектации).
Кронштейн крепится на КПП штатным болтом. Штатный болт КПП выкручивается, устанавливается кронштейн и прикручивается штатным болтом.
В зависимости от того, какой длины тяга на пневмоцилиндре, выбирается болт КПП, под который устанавливается кронштейн пневмоцилиндра.
Для тяги 65мм болт 1.
Для тяги 130мм болт 2.
Установленный пневмоцилиндр. Вид от правого переднего колеса в сторону левого. Справа впускной коллектор, внизу глушитель.
Поскольку в процессе монтажа появились некоторые нюансы, кронштейн (черного цвета) был удлинен путем прикручивания к нему пластины (серого цвета). Не было желания изготавливать новый кронштейн. Но в комплектации даны окончательные размеры.
Вид сверху на установленный пневмоцилиндр.
Слева разъем клапана холостого хода. Сверху в центре трос газа и сектор дроссельной заслонки с установленным в него шаровым шарниром (пункт 12 комплектации).
Общий вид сверху.
Теперь о том, как установить шаровый шарнир. Нужно потянуть трос и извлечь его из паза сектора дроссельной заслонки. На конце троса будет хвостовик в виде цилиндра. Его нужно обрезать. Затем трос облудить. Также облудить отверстие в шаровом шарнире. Конец троса вставить в отверстие шарнира и запаять. Затем шарнир установить на место хвостовика в сектор дроссельной заслонки, трос уложить в паз. На резьбовой хвостовик навернуть гайку М5, можно с подложенным гравером. Я гайку наворачивать не стал. Причин не помню. Но прошло полгода и пока все на месте.
Теперь устанавливается тяга пневмоцилиндра. Колпачок защелкивается на шарик шарнира, а другой конец тяги помещается в пневмоцилиндр. Накидной колпачок-гайка закручивается на пневмоцилиндр таким образом, чтобы свободный ход тяги был 1-2 мм. Необходимо для того, чтобы неработающий КК не мешал управлению дроссельной заслонкой педалью.
Установка кнопки включения.
С установкой кнопки включения не должно быть проблем. Она устанавливается на место кармашка слева от приборной панели.
Поскольку штатной лагуновской кнопки найти не удалось, я приобрел сафрановскую. Хотя, вполне успешно можно использовать любую кнопку и расположить ее в любом удобном месте.
Штатное место у меня уже занято, поэтому я принял решение установить кнопку возле ручки КПП.
В общих чертах – поднял панель между сиденьями, вырезал отверстие, закрепил кнопку, подключил разъем с проводами, установил назад панель.
Установка кнопок на руль.
Если руль с подушкой безопасности (ПБ), тогда все просто. Если без, то придется приобрести поворотную ленту.Иных возможностей подключения кнопок не определено.
Рассмотрю вариант с ПБ.
Выключить зажигание. Выждать пару минут. Для верности можно отключить аккумуляторную батарею.
Вывернуть два винта крепления ПБ
Снять ПБ, вытянув ее на себя.
Вывернуть три винта крепления нижней части кожуха рулевой колонки.
Повернуть рулевое колесо и вывернуть сначала правый, потом левый винты крепления верхней части кожуха рулевой колонки.
Снять крышку пульта управления магнитолой.
И отвернуть винт крепления пульта.
Снять верхнюю часть кожуха рулевой колонки.
Установить кнопки в штатные углубления в рулевом колесе.
И подключить разъем кнопок к разъему поворотной ленты.
Установить на место ПБ, внимательно проследив надежное подключение разъема ПБ. Установить декоративную пластиковую заглушку с надписью «air bag» между кнопками КК. Если не удалось приобрести узкую – не беда. Ее можно вырезать из старой широкой.
Вид обновленного руля
Подключить два провода к поворотной ленте с другой стороны
Собрать кожух рулевой колонки с джойстиком магнитолы в обратной последовательности.
Подключение блока управления.
Не представляет сложности. Нужно только определить для него место. В штатном варианте он находится под передним пассажирским сиденьем. Мне не захотелось тянуть туда провода. Я решил расположить его над ногами пассажира и прикрутил его саморезами к пластику кожуха вентилятора салона. Все провода были протянуты к блоку управления и подключены к нему согласно схеме подключения. Хочу лишь уточнить, что питание КК осуществляется от выключателя сигналов торможения («концевика «стопов») и защищено тем же предохранителем.
И еще, датчик скорости находится на тросе спидометра возле приборной панели. Но его разъем находится над педалью тормоза (чуть правее) у самой переборки между салоном и отсеком двигателя. Сигнал снимается со среднего провода. Этот же сигнал приходит на «приборку», можно подключиться и там.
Установка концевых выключателей.
Концевых выключателей два. Один контролирует нажатие педали сцепления, другой - педали тормоза. Задачу существенно облегчает то, в любой версии Лагуны есть штатные места для установки этих «концевиков». Я имею ввиду, что в кронштейнах крепления педалей есть установочные отверстия для установки концевых выключателей КК.
1 – штатный «концевик» «стопов»
2 - место для установки «концевика» педали сцепления
3 – место для установки «концевика» педали тормоза
4 – обнаруженный разъем для неизвестного «концевика»
МестА то есть, а вот закрепить в них «концевики» оказалось не так просто. В штатном варианте они крепятся пластиковой защелкой, так сказать, переходным элементом, стыкующим звеном между металлом кронштейна и пластиком «концевика». Найти такие на разборках трудно (незначительная мелочь), а снять такие с разбираемого Сафрана мне попросту не удалось по причине очень трудного доступа к ним.
Решение простое. Были подобраны пластиковые гайки нужного типоразмера.
Точнее сказать, изготовлены из следующих деталей. Были найдены такие детали
(на заднем плане «концевик») и из них изготовлены гайки (на фото справа), по две на каждый «концевик».
На «концевике» леркой М16х1.5 нарезана резьба. Точнее сказать, дорезана, т.к. изначально она там есть, но нарезана не полностью (все равно как черновым метчиком).
На фото слева «концевик» стопа с недорезанной резьбой, справа «концевик» КК с дорезанной резьбой.
При нарезании резьбы следует соблюдать осторожность, т.к. при прохождении леркой 2\3 длины резьбовой части «концевика» возможен облом резьбовой части из-за того, что стенка в резьбовой части утончается в том месте, где внутри нее находятся электрические контакты.
После установки всех деталей и узлов и прокладки всех электрических цепей КК готов к работе.
Поверка работы. Разогнать авто до скорости выше 40 км\ч, включить КК кнопкой и не выключая передачи нажать на руле левую кнопку. После этого отпустить педаль газа. Если все сделано правильно и все исправно, то КК будет поддерживать заданную скорость.
Если же что-то сделано не так, то КК просто не будет работать.
Отдельное спасибо Мищенко за вдохновение, предоставленную информацию, за советы и за некоторые детали комплектации
. Для творческой личности не осталось простора 
