Замена всей подсветки на рено 19. Часть 1.
Короче, решил я заменить всю подсветку в салоне на красивую, остановился на бело- зеленом стиле(Цвет может быть любым, кому как угодно). Замена свечения кнопок проблем не вызвала… разбираем кнопочку, меняем лампочку на светодиод с резистором 1-1,5 кОм. Резистор припаиваем последовательно светодиоду. Потом все это вместе припаиваем к клеммам где была лампочка=) ВАЖНО, чтоб дважды не паять, желательно подключить кнопку со снятой крышечкой и узнать на какой лапке «+» , а на какой «-», в соответствии с этим впаять светик. Включаем-работает=) Радуемся… Поехали дальше=)
Далее начну пожалуй с печки... Задумка: шкалы белые, стрелки зеленые, и значек рено, подсвеченный зеленым! Итак, для начала ее нужно снять=) Надеюсь все знают как это сделать=)
Вот она. Видно, что наклейка потрепана.
После следует разборка блока. Итак, первая проблема, зеленых стрелочек не будет… Так как на крутилках сам корпус сделан из желтой пластмассы… Жалко, но выхода нет, оставим их как есть. Для экспериментаторов могу предложить в белой полоске под стрелочкой высверлить углубление и вклеить зеленый светодиод, продумать провода, чтоб все крутилось.. но это так, мысль=)
Идем далее… Отдираем саму наклейку от основания, на фото, пластик замазан мной обычной замазкой, для не пропускания света там где не надо.
Тут становится ясно, что стоит желтый светофильтр (сама наклейка желтая)=( облом выходит с белым цветом… А вот и нет =) Есть два выхода: красивый и дорогой, и бюджетный. Красиво и дорого- это сходить и на плоттере заказать новую наклейку. Но для этого надо сканировать старую, переводить ее в векторную графику и немало платить… согласен, это красиво, но можно обойтись и малой кровью, об этом пойдет речь далее.
Решение безумно, но выполнимо… Вырезать наклейку самому. Берем самоклеющуюся пленку (децификс, оракал… любую вобщем) цвет на ваш вкус, но с черным лучше видно днем.
Из пленки вырезаем черточки и простенькие значки, которые хотим подсветить=) естественно их положение размечаем шариковой ручкой по старой наклейке. Нож лучше купить тонкий и заточить его еще, так же полезно потренится где ни будь в сторонке.
Затем, чтоб в дырочки днем не было видно внутренностей блока, я наклеил матовый белый пластик, не знаю от чего, только он не должен быть толстым. Нужен он для многого: чтобы днем наши значки были белыми без подсветки, вторая функция – это рассеивание света светодиодов. Кстати вместо пластика можно взять бумагу белую А4, правда с ней подсветка выглядит не айс=(
Наклеиваем все вместе на основание и вставляем крутилки.
Далее подсветка. Вынимаем стандартную лампочку накаливания и сажаем на клей светодиоды.
ставим их по чаще, минимум надо штук 12…
Обращаю внимание на то, какие светодиоды покупать!!! Нам нужен тип 1 (на рисунке) они дают рассеянный свет, в отличие от типа 2.
Для питания этих милых букашек нужен стабилизатор, а то сгорят от скачков напряжения в сети авто…
Итак, о стабилизаторе, ниже приведена схема стабилизатора и подключения лампочек.
Итак, перед вами схема, которая до отвращения проста. В ней главным является только один элемент – микросхема DA 1. Кстати, сказать, интегральные стабилизаторы по своей сущности являются компенсационными. Нуте-с, что же нам требуется? Только одно – знать напряжение, которое мы хотим получить от стабилизатора. Дальше мы идём в табличку и выбираем себе микросхемку по душе. Такие вот пироги. Кстати, пока не забыл – микросхемы обязательно надо ставить на радиатор, иначе они сдохнут, причем довольно шустро. Правда грустно.
Внешне, микросхемка в корпусе КТ28-2 выглядит вот таким образом:
Хочу обратить особое внимание на то, что хотя LM317 и является полным функциональным аналогом КРЕН12А, расположение выводов у этих микросхем НЕ СОВПАДАЕТ, если КРЕН12 выполнена в вышеозначенном корпусе.
Расположение выводов микросхемы LM317. Так же распологаются выводы КРЕН12, если она выполнена в корпусе ТО-200
Вроде все описал=) Собираем, включаем…. Работает=)
Замена всей подсветки на рено 19. Часть 2.
Следующим шагом будет замена подсветки приборки. Итак, снимаем ее, и берем в руки. Извиняюсь за отсутствие фоток, просто приборка уже далеко, но постараюсь все же объяснить=) Наша цель, как мы помним белые шкалы и зеленые стрелочки. Берем панель и разделяем ее на 2 половинки=) черную и белую. Черную (декоративную) откладываем в сторону=) В итоге в наших руках вот это:
Фотки буду выкладывать не свои, но такие же=) Зачеркнут указатель,которого у меня нет, но его переделка аналогична указателям температуры и бензина.
Теперь снимаем стрелочки приборов, это нужно делать аккуратно. Если не получается пальцами, то можно ножницами подцепить, только не забудьте защитить сами шкалы тряпочкой, они легко повреждаемы=( Итак, надеюсь у всех все получилось, мы сняли стрелочки… Сами шкалы крепятся к желтым световодам:
Крепятся они на 3 (маленькие на 2) заклепках и на клейкой ленте в центре:
Вынимаем уголки шкалы из под заклепок и аккуратно отделяем ее от световода. Затем откручиваем все винтики, держащие световод на раме, а так же у спидометра сзади рамы два больших винта и по 4 винтика у указателей темпреатуры и бензина. Разбираем и получаем белую раму с лампочками, четыре желтых световода и четыре механизма датчиков.
Начинаем разбираться… Желтые световоды не подходят для того типа подсветки, что мы хотим. Откладываем их далеко в сторону, они нам более не нужны. Посмотрим на шкалы:
Ясно, что сами шкалы так же желтые, но это не смертельно! Далее я расскажу как бороться с одной шкалой, но способ подходит ко всем шкалам. Переворачиваем шкалу и видим желтое напыление и местами поверх него белое. Но нам нужны белые на просвет шкалы, а не желтые.
Ничего не боимся, все поправимо!=) Берем шкурку с зерном 800, и с ВНУТРЕННЕЙ стороны начинаем сошкуривать напыление, желтое и белое, до белой матовой основы=) Теперь если посмотреть, то шкала стала белой на просвет=) На этом доработка шкал закончилась.
Идем дальше. Раньше шкалы крепились на световодах, теперь же они будут парить в воздухе, вместе с механизмами??? Для этой ситуации берем пластину (гетинакс, текстолит, пластик, орг стекло, и т.д.) толщиной 4.5 мм. можно и совсем тонкую, я например ставил 0.5 мм текстолита, а потом просто влеил прокладки из картона до нужной толщины=) Вобщем из этого материала вырезаем пластину для тахометра. Расположения отверстий можно скопировать со световода, приложив его сверху заготовки и отметив карандашом дырочки. Вот пластина для тахометра:
Здесь и далее красный круг- это механизм датчика, зеленый-это светодиод зеленого (любого вашего) цвета для стрелок, вклеенный в разрез ближе к оси. Кстати, ВСЕ светодиоды для стрелок надо подпиливать. То есть они по высоте не влезают… Берем светик, загибаем ноги под саамы корень, и зажав в тиски начинаем надфилем спиливать линзу почти до самого кристалла=) Только не оголите кристалл. И в таком виде вклеиваем=)
На рисунке так же есть второй зеленый кружок, который не закрашен. Для тахометра это второй светодиод, если первый не будет одинаково освещать стрелку в любых ее положениях. Мне например и одного хватило=)
Для датчика бензина режем деталь:
Обозначения как и в предыдущей. Датчик температуры обошелся безтакой рамки, так же как и спидометр. На спидометре итак есть куда приклеить светодиод, а механизм уже висит на 2 болтах к белой раме. На температурном же светодиод я приклеил за кончики ножек к пластмассовой рамке датчика и он просто «висит» рядом с валом вращения=)
Перейдем к освещению. С освещением стрелочек разобрались… Для освещения шкал берем 22 белых (любого вашего цвета) светодиодов. Нужны светодиоды типа 1:
Они имеют рассеивающее свечение в отличие от точечно светящих светодиодов типа 2.
Ради интереса вот вам разница моих приборок со светодиодами обоих типов соответственно:
Располагаем их по схеме:
Теперь все светодиоды надо подключить. Для питания их нужен стабилизатор, а то сгорят от скачков напряжения в сети авто…
Стабилизатор точно такой же, как и в первой части мануала.
Светики я подключал группами по 3,2 или 4 светодиода последовательно и все группы параллельно. Вот мое разбиение на группы:
Кстати, светодиоды стрелочек соединяются вчетвером последовательно, поэтому резистор к ним нужен примерно 20-40 Ом.
Кому интересно, можно еще много чего намутить=) Например плавное включение, раздельное включение стрелок и шкал, установить регулятор яркости и т.д.
Начинаем собирать панель. устанавливаем все механизмы обратно, расклеиваем все светодиоды, устанавливаем наши вырезанные крепления и светодиоды на них. Затем размещаем шкалы… смотрим места где они откровенно висят в воздухе, там делаем подставки небольшие. То есть если висит над механизмом, то прокладка будет 3-4 мм толщиной, если угол висит над белой коробкой, то изготавливаем из чего угодно, хоть из картона, скатанного в трубочку, столбики. Приклеиваем шкалы на подкладки. Включаем, проверяем все ли горит… Если все ок, то одеваем обратно стрелочки. Их кстати надо проверить, крутануть до максимума шкалы и отпустить… Все 4 стрелочки подпружинены и должны сами возвращаться в нулевое положение и нигде не застревать!!!! Далее одеваем черный кожух со стеклом и все!=)
Результат работы всего освещения в машине:
Это качество фото страдает, в реале внутри все выглядит офигенно=)
Надеюсь кому нибудь помог этим отчетом.
http://files.mail.ru/DFYSAH Это мануал в формате .doc по освещению блока регулировки печки. Часть 1.
http://files.mail.ru/ZBT2JP Это мануал в формате .doc по освещению приборки. Часть 2.
Качаем, обсуждаем, спрашиваем что не понятно, отвечу
Можно даже и поблагодарить есль помог в начинаниях:)