Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотобол | Фото и видео | Информация ГАИ | ГБО | Тюнинг

Текущее время: 19.04.2024 9:56

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ремонт фазорегулятора
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 13:44 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
Пока черновой вариант

Отчет.

Итак, в процессе экспериментов удалось достоверно установить, что ФР может разблокироваться усилием роликовых толкателей распредвала, даже при отсутствии давления масла.

Если это происходит при запуске, то в отсутствие масла неравномерно вращающийся из-за все тех же кулачков ротор соударяется со статором и громко трещит.
Для выяснения причины ротор был разобран полностью - просверлено отверстие d=4 мм точно с обратной стороны плунжера,
Изображение

и плунжер с пружиной и направляющей втулкой был выпрессован:
Изображение

Введение плунжера во втулку в шестерне показало, что втулка внутри не цилиндрическая, а коническая, то есть плунжер в ней стоит плотно без люфта.
Изображение
При этом плунжер соприкасается со втулкой всей боковой поверхностью, а не по линии.

Теперь немножко школьной физики.
Измеренная мной конусность плунжера со втулкой составляет ~0,1-0,11.
Эта пара при приложении бокового усилия будет самотормозиться, только если коэффициент трения больше тангенса угла конуса.
Однако известно, что при переходном трении "сталь по стали" со смазкой машинным маслом коэффициент равен 0,08, а при гидродинамическом меньше 0,01.
Если предположить, что пара "конус-втулка" с высоким удельным давлением имеет переходное трение, а в направляющей втулке плунжера с очень хорошим цилиндром трение гидродинамическое, получаем суммарный коэфф. трения 0,09 - то есть плунжер под действием бокового усилия теоретически будет разблокироваться!

Однако есть еще пружина, принудительно заталкивающая плунжер во втулку.
Я измерил ее усилие - при утопленном плунжере оно оказалось примерно 0,35-0,40 кГс. Теперь можно подсчитать боковое усилие, которое необходимо, чтобы разблокировать плунжер:
0,4 кГс/(0,1-0,09)=40 кГс, т.е. плунжер будет разблокирован при боковой нагрузке 40 килограмм. А измеренное (см. пару постов выше) и пересчитанное к оси плунжера усилие от пружин клапанов с кулачками составляет 34-56 кГс, то есть одного порядка с усилием разблокировки.

Из этого можно сделать вывод, что плунжер может разблокироваться под действием усилия распредвала!

Но тут возникает вопрос - почему тогда не разблокируется новый ФР?
Смотрим фотки:
изношенная кромка
Изображение
Кромка отполирована до зеркального блеска плюс завалена, то есть угол конуса увеличен, что облегчает разблокировку

неизношенная часть конуса плунжера
Изображение
видны спиральные следы токарной обработки - именно это имхо препятствует разблокировке при большом удельном давлении.

То есть причины разблокировки понятны - конструкторами неправильно выбран угол конуса плюс износ. Весьма вероятно имеет место также усталостное ослабление пружины в процессе эксплуатации, но проверить это у меня нет возможности - нужно иметь новый ФР.

Теперь как это все исправить.

Радикально было бы уменьшить конусность пары, но это труднореализуемо (кстати на мутных фотках плунжера нового ФР, конус вроде поменьше - может в этом сермяжная правда ФР с новым партнамбером?).

Поэтому я пошел другим путем - увеличил усилие пружины.

Расчет показывает, что давление масла, необходимое для разблокировки плунжера, составляет около 0,6 атм, что меньше давления ХХ (по докам не менее 1,0 атм, а реально для неизношенного мотора около 1,5 атм).

Исходная пружина с интересным уплотнением посередине неизвестно зачем:
Изображение

Та же пружина после растяжки
Изображение

Теперь усилие порядка 0,7 кГс и давление разблокировки чуть больше 1 атм.

Кроме того, желательно восстановить форму конуса плунжера - благо он выходит из ротора с некоторым запасом.
Необходимо аккуратно слегка (~0.05 мм) сошлифовать на точиле стенки конуса и на пол-миллиметра верхушку. После этого можно вообще притереть абразивом конус во втулке шестерни, воспользовавшись дрелью.

Отверстие, просверленное для выпрессовки плунжера, можно в принципе не заделывать, или закрыть его со стороны пружины, например, круглой вставкой из тонкой нержавейки (в углубление под пружину). Я же закрыл его резьбовой бонкой на герметике.

Прежде, чем описывать дальнейшие доработки, вернемся к симптомам болезни.

После треска на старте вторая стадия умирания ФР - треск в работе при торможении двигателем.
Достаточно очевидно, что это происходит вследствие потери компрессии ФР - при этом ротор не удерживается маслом в фиксированой позиции, а совершает колебания и стучит об ограничитель, как и при запуске.

Потеря компрессии имеет место при износе торцов ротора, а так же при износе стенок статора и ротора в местах контакта с пластиковыми уплотнениями, ну и самих уплотнений.

Начнем с износа торцов ротора. Прямое измерение показывает, что суммарная разность толщин между статором и ротором составляет от 30 мкм в точках минимального износа, до 60 мкм максимум.
Насколько это критично - вопрос, но я с помощью шлифпорошка (пасты) довел зазор до 20-30 микрон по всей плоскости ротора. Для этого на гладкой притирочной плите сначала прошлифовал ротор с двух сторон, чтобы устранить неравномерность толщины, а затем под него подогнал статор с учетом зазора.
Пришлось прошлифовать так же и крышку, так как обнаружилось, что она имеет кольцевое обнижение вокруг центрального отверсия (зачем?).
На финальной стадии все детали дошлифовывались до зеркального блеска на чистой притирочной плите без порошка, чтобы убрать шерховатость, иначе при контакте алюминиевых поверхностей при работе ФР образовывались бы задиры.
Потребовалась также легкая притирка торцов пластиковых уплотнений для приведения их длины в соответствие с новой высотой статора.

Контрольная сборка после этой процедуры показала свободное вращение ротора при отсутствии осевого люфта.

Теперь что касается пластиковых уплотнений, и сопрягающихся с ними поверхностей.
Тут была проделана операция, описанная мною на странице 9 этой темы, с пластинками из нержавейки. Нюанс - после установки пружин в пазы необходимо разровнять их в пазах торцом сверла 4 мм, чтобы уплотнения ходили в пазах свободно без заеданий.
Изображение

Изображение

И самое интересное - как показало следствие, сами уплотнения изношены мало - меньше чем стенки, и износ этот неравномерный. У уплотнений, которые контачат с центральной частью ротора, изношена центральная полоска, а у наружных - края. Почему так, ответ очевиден - уплотнения изначально имеют плоскую контактную поверхность, но сопрягаются при этом с цилиндрами - выпуклым ротором и вогнутым статором. Если для ротора это не очень критично, то статор буквально выгрызается острыми кромками уплотнений, то есть имеет место ускоренный износ стенок статора в зоне контакта с уплотнениями - еще один конструктивный просчет!
Чтобы это исправить, я придал контактным поверхностям уплотнений цилиндрическую форму, притерев их с помощью нулевки на поверхностях соответствующего радиуса. При этом внешние уплотнения стали выпуклыми, а внутренние вогнутыми.

В завершение работ плунжер был запрессован на место с помощью подходящей торцевой головки и ФР окончательно собран.
После сборки проверил легкость хода плунжера и качество фиксации - плунжер должен утапливаться в лунку на 4 мм, при этом зазора между контактными поверхностями статора и ротора быть не должно. Если утапливается меньше, можно слегка подшлифовать контактные площадки.

Собранный ФР должен проворачиваться до фиксации со щелчком.
Устанавливать его нужно в строго зафиксированном положении - это важно!

Устанавливал ФР я по методу SOUTH'а, то есть по полной программе, с выставлением фаз распредвалов и повторной натяжкой ремня.
Для этого была изготовлена необходимая оснастка - фиксатор ВМТ
Изображение

и пластина для фиксации распредвалов
Изображение

Заглушки РВ, как и SOUTH, заделал герметиком.

Работы по доработке ФР заняли три выходных и еще день на установку с учетом проб и ошибок.
Тут тоже полно нюансов, но об этом как нибудь в другой раз, если кто-то захочет повторить подвиг, в чем я сомневаюсь

По большому счету, это траханье, наверное, не стоит тех денег, которых стоит новый ФР с установкой - но спортивный интерес победил

PS. С учетом вышеизложенного вообще-то неплохо дорабатывать и новый ФР перед установкой .
Не по полной программе конечно, а только растянуть сжатые центральные витки пружины (благо новая модель уже имеет готовое отверстие для выпрессовки плунжера),
и придать цилиндричность кромкам уплотнений, чтобы избежать ускоренного износа стенок.
Такой доработанный ФР прослужит ИМХО вдвое-втрое дольше, чем заводской.
Хотя если новый партнамбер уже имеет усиленную пружину или уменьшенную конусность плунжера, достаточно будет только уплотнений.

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 13:54 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
Взято отсюда

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 14:07 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
Позвольте подключится к вашему обсуждению и высказать свои соображения, т.к. эта проблема для меня стала актуальной.
ФР на К4М (1,6л) работает сразу после запуска двигателя. А условие достижения 1500об/мин -это для 2.0л. Это написано в книге "Двигатели Renault".
Стук ФР следует разделить на два случая: стук при запуске двигателя и стук при работе, который появляется на холостых и после которого запуск двигателя затрудняется. При этом если отсоединить эл/магн. клапан, то второй стук прекращается, а вот первый нет.
Я разобрал два неисправных ФР и пришел к выводу, что причина всему износ деталей и задиры на контактных поверхностях. (Я доездился до стука при холостых, так вот простая зашлифовка контактных поверхностей позволяет пока ездить. Но при запуске все равно колотит.)
Зазоры и задиры, которые образовались, являются дырой через которую стравливается давление масло так необходимое на смазку вкладышей валов. Я предполагаю, что второй стук это защитная реакция двигателя на снижение давления масла. ЭБУ блокирует эл/магн. клапан. Правда против этой версии говорит, то что лампа авар. давления масла не загорается.
Другая версия- это невыполнение некоторого алгоритма зашитого в ЭБУ. Из-за образовавшегося зазора в ФР внутри его полостей давление выравнивается и малое давление не может сдвинуть крыльчатку распредвала, но система через датчики положения распредвала и коленвала ожидает вполне определенного сдвига фаз. Несоответствие алгоритма приводит к блокировке эл/магн. клапана. В пользу этой версии говорит то, что при повышении оборотов стук исчезает.
А "первый" стук (при запуске) это свидетельство износа ФР и говорит о том, что скоро придется его все равно менять. При осмотре ФР видно. что в процессе своей работы крыльчатка может упираться в статор (корпус ФР) только большим лепестком. Все остальные лепестки с корпусом не контактируют. Поэтому и стучать может только большой лепесток. При осмотре корпуса я обнаружил наклеп, а правильнее даже выштамповку образованную выступом на крыльчатке. Это поверхность при изготовлении скорее всего калибруется под клапан фиксации для каждого ФР. На это указывает выфрезеровка на 1/4 поверхности корпуса в месте контакта. Я считаю, что удары по этой поверхности и являются источником стука при запуске. Теперь о причине. Когда я снял корпус ФР на двигателе крыльчатка была зафиксирована клапаном. После этого я надавил на шестерню распредвала вдоль его оси. После этого клапан вышел из-за сцепления и произошел резкий поворот распредвала и соответственно крыльчатки. Т.е. давление клапанов на кулачки распредвала приводит к вращениям крыльчатки в разные стороны помимо давления масла подаваемого в ФР. Отсюда я делаю вывод, что опять же из-за наличия зазоров давление масла при пуске двигателя не может удержать крыльчатку. И после начального страгивания ей противодействует усилие со стороны пружин клапанов. Начинаются биения крыльчатки которые мы слышим при запуске. После того как масляная система заполнится давление на крыльчатку увеличится и начинается относительно стабильная работа двигателя. Почему относительная? Потому что на холостых оборотах двигатель "микро" троит. При этом диагностика покажет нормальную работу двигателя.
Вот мое видение этого дефекта РЕНО-ДЕЛФИ. К сожалению вывод не утешителен. Сколько не пытайся делать легкие ремонтные манипуляции, они помогут мало. Все равно узел надо менять. Предвестником замены является стук при запуске. В принципе сам ФР сломаться не может, просто нечему там ломаться. А вот снижение давления масла может сказаться на смазке вкладышей коленвала и распредвала.
Если ремонтировать, то надо вытачивать новый корпус ФР (с учетом износа уплотнительных рез-граф. пластин), шлифовать крыльчатку, особенное внимание уделив плоскопараллельности поверхностей и шлифовать крышку ФР.

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 14:30 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
Индикатор на двух светодиодах разного цвета - для наглядности.
Один диод горит, если клапан ФР закрыт, другой - когда клапан открыт.

При нормальном ШИМ-регулировании фазы с обратной связью по датчику положения распредвала горят оба диода (на самом деле премигиваются с частотой 250 Гц, но глаз этого не воспринимает).

При резком изменении фазы кратковременно гаснет один из диодов.
И один диод горит постоянно, если ФР в одном из крайних положений соответственно.

Наблюдая эту картину, можно достоверно судить о правильной работе ФР.

Изображение

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 14:32 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
Цитата:
PS. С учетом вышеизложенного вообще-то неплохо дорабатывать и новый ФР перед установкой (IMG:style_emoticons/renault_smile/blink.gif).
Не по полной программе конечно, а только растянуть сжатые центральные витки пружины (благо новая модель уже имеет готовое отверстие для выпрессовки плунжера),
и придать цилиндричность кромкам уплотнений, чтобы избежать ускоренного износа стенок.
Такой доработанный ФР прослужит ИМХО вдвое-втрое дольше, чем заводской.
Хотя если новый партнамбер уже имеет усиленную пружину или уменьшенную конусность плунжера, достаточно будет только уплотнений.


Увеличение усилия пружины может привести к другой проблеме. Это ускоренный износ торцевых поверхностей ротора в результате перекоса ротора внутри корпуса. Ведь даже при существующей пружине этот износ на переферии лепестков достигает ~0,5 мм. Особенно это касается лепестка, на котором находится плунжер, и противоположного.
Тут кстати стоит обратить внимание на противоречивое конструкторское решение со стороны Рено/Делфи. На двигателе 1,6 л. плунжер работает параллельно оси распредвала и это отражается на износе торцевых поверхностей. А на двигателе 2.0 л (судя по статье www.abs.msk.ru НОЯБРЬ/2006) плунжер работает по радиальному направлению. И судя по количеству нареканий на ф\р на двигателе 2.0 л он подвержен меньшему износу.

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Последний раз редактировалось Smalenski 30.07.2008 14:33, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 14:32 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
Цитата(dvlion @ 18.6.2008, 10:19)

Увеличение усилия пружины может привести к другой проблеме. Это ускоренный износ торцевых поверхностей ротора в результате перекоса ротора внутри корпуса. Ведь даже при существующей пружине этот износ на переферии лепестков достигает ~0,5 мм. Особенно это касается лепестка, на котором находится плунжер, и противоположного.
Тут кстати стоит обратить внимание на противоречивое конструкторское решение со стороны Рено/Делфи. На двигателе 1,6 л. плунжер работает параллельно оси распредвала и это отражается на износе торцевых поверхностей. А на двигателе 2.0 л (судя по статье НОЯБРЬ/2006) плунжер работает по радиальному направлению. И судя по количеству нареканий на ф\р на двигателе 2.0 л он подвержен меньшему износу.


Во-первых, износ торцевых поверхностей действительно имеет место, но величина его на порядок меньше указанной цифры. У нескольких разобранных мною трещащих регуляторов разность между толщиной ротора и статора 0.03-0.06 мм, то есть износ порядка 0.03 мм.
Да и при 0.5 мм ни о каком функционировании ФР не может быть и речи.

Во-вторых кроме пружины (0,4-0,7 кГс), в осевом направлении на ротор действуют еще две силы - гидравлического давления масла при подаче его в одну из боковых полостей (при давлении 3 атм - 18 кГс) и перекашивающее усилие ремня ГРМ (середина втулки шкива и средняя линия ремня разнесены по оси, порядка 10-20 кГс). Так что усилие пружины в контексте износа ротора - величина второго порядка малости.

Более существенно то, что при износе ФР давление в нем падает, и в конце-концов его не хватит для разблокировки усиленной пружины.
Но в настоящее время имеем обратную картину - ФР сам разблокируется даже без масла, возможно также из-за усталости пружины. В таком случае усиленная пружина должна уравновесить эти факторы, во всяком случае трещать не будет точно. А то что ФР не работает, можно и не заметить - мои эксперименты с датчиком это подтверждают.

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 18:48 
Не в сети
Ветеран форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17.04.2004 17:29
Сообщения: 5125
Откуда: г.Минск Червенский, Клуб х РЮ
Цитата:
только если коэффициент трения больше тангенса угла конуса.
:D

но вообще очень познавательно и актуально .....
особых замечаний не имею .... только думаю что первый пост нужно бить на две части : 1. изучение проблемы 2. устранение недостатков
не перемешивая ...

_________________
Ford Eskape 2.3 (жип "недоношенный")


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 20:40 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
RuslanD...
Это пока черновик, еще даж сильно не вникал :wink:

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 15:38 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
Фазик с мотора 1.6
Цитата:
Вот он, красавец (любезно предоставленный 5GT) :) - чтобы разобрать, нужна экзотическая 5-лучевая звездочка с дыркой
Изображение

В разобранном виде - прост, как угол дома


Изношенная поверхность ротора - та, что прижимается к шестерне давлением масла
Изображение

Царапины и задиры на поверхности шестерни, к которой прилегает ротор
Изображение

Внутренняя поверхность крышки. Видны следы некритичного износа в местах прилегания ротора
Изображение

Плунжер, блокирующий ротор в положении Retard (начальном, фаза 0°). Рядом со втулкой плунжера видна неизношенная площадка - по ней можно судить о величине износа ротора - порядка 0,05 мм.
Изображение

Кроме износа, обусловленного ИМХО неудачным выбором материала ротора (люминь :blink: ), больше никаких проблем не обнаружено. В собранном состоянии ротор в корпусе имеет осевой люфт порядка 0,15 мм, усугубленный вышеупомянутым износом. Такой зазор пропускает масло, и похоже является причиной проблем - в состоянии покоя масло через какое-то время просто стекает в картер и при заводке фазорегулятор стартует "насухую". При значительном износе фазорегулятор может не функционировать и в рабочих режимах из-за утечки и снижения давления масла в рабочих полостях.

Вскрытие показало, что дивайс может быть легко восстановлен при наличии доступа к токарно-фрезерному парку, путем легкой фрезеровки или проточки сопрягающихся плоскостей с устранением лишнего зазора.

Но ИМХО можно и проще :11: - вырезать соответствующей формы прокладку из тонкой стали-бронзы под критическую поверхность. Такой вариант предпочтительнее еще и потому, что шестерня (порошковая?), судя по царапинам, сделана из довольно мягкого материала и неудачно сочетается с алюминием ротора.

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 15:42 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
Цитата:
Инструкция по самостоятельной установке прокладки фазорегулятора без снятия последнего с машины.

Перед тем, как начинать процедуру, необходимо обзавестись специальной пятилучевой(!) головкой с отверстием в центре - TORX30 для снятия крышки фазорегулятора, кусками латунной или стальной фольги толщиной 0,05 и 0,1 мм для изготовления прокладок, и набором калибров для измерения зазоров в клапанах.

1) Вывешиваем правую по ходу машины часть двигателя на траверсе или подваживаем снизу домкратом через дощечку, чтобы не проломить картер – в этом случае верхнюю часть двигателя тоже надо подвязать к стенкам моторного отсека, чтобы он не кувыркнулся при откручивании подушки.
2) Откручиваем и снимаем верхнюю подушку двигателя и крышку ремня ГРМ.
3) Откручиваем и вынимаем клапан ФР, чтобы масло из ФР стекло в картер.
4) Подставляем под ФР подходящую банку (донышко от пластиковой бутылки) и подстраховываем это дело тряпкам, чтобы не запачкать ремень маслом. Откручиваем резьбовую пробку ФР.
5) Измеряем зазор между крышкой и ротором ФР с помощью калибров, при этом шестерню тянем от распредвала, чтобы выбрать зазор между шестерней и ротором.
6) Вырезаем из фольги толщиной, соответствующей измеренному зазора (немного меньше!), прокладку ФР по форме внутренней рабочей полости ФР – минус 0,1~0,5 мм по контуру
(см. прикрепленный файл)
Для контроля: наружный диаметр корпуса фазорегулятора на рисунке – ровно 78 мм.
7) Устанавливаем прокладку на ротор в корпус ФР и закрываем ее крышкой, при этом следим, чтобы прокладку не зажало между между корпусом и крышкой – она должна свободно ходить под крышкой. Нюанс – в том экземпляре ФР, с которым я экспериментировал, не было резьбовой пробки, поэтому, возможно придется сделать отверстие под пробку в центре прокладки, как на этой фотке готовой к установке прокладки:
Изображение
8) Удаляем с ремня следы масла, если они есть. Устанавливаем все снятые детали на место - ремонт закончен.
В принципе совместными усилиями вырисовывается где-то такая версия:
1) Вследствие износа падает рабочее давление в полостях ФР.
2) При остановке двигателя давление падает еще больше и ФР не возвращается в нулевое положение или не успевает зафиксироваться из-за рывкового характера нагрузки (распредвал с кулачками и пружинами). Тут возможно свою роль играет и износ цилиндра фиксатора и пары трения шестерня-распредвал, из-за которого поршенек перекашивает и он не попадает в лунку.
3) При стоянке вытекает масло из полости, возвращающей ротор в ноль, тут снижение компрессии механизма ФР вероятно тоже играет роль.
4) При запуске, если ФР не зафиксирован, а давления масла еще нет, опять-таки вследствие рывкового вращения распредвала щечки ротора бьются об щечки статора с характерным звуком.

Думаю, доработать лунку для более надежной фиксации не помешает - придать ей небольшую конусность. Рабочая поверхность фиксатора у нас тоже имеет форму конуса, поэтому четкость фиксации не нарушится. Но попадать в лунку фиксатор при этом будет намного уверенней.

Кстати, если уже снимать и разбирать ФР, то его можно доработать путем наклеивания с помощью холодной сварки на алюминиевые трущиеся поверхности латунной фольги 0.1 мм - одновременно для компенсации имеющнгося и предотвращения дальнейшего износа. Такую фольгу можно наклеить на нижнюю поверхность ротора и на стенки статора, там где по ним движутся уплотнительные прокладки.

ЗЫ. У ФР к распредвалу крепиться именно ротор, поэтому если мы откручиваем ротор, то снимается и весь ФР - это ответ на первый вопрос.


_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 16:06 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7239
Откуда: Минск сити
Выкладываю отчет. :)
Ну и маленький вывод и собственное ИМХО по поводу. :ninja:
Судя из фотографий которые были выложены MegaMike :11: и моими , есть все же некая общая часть - большая чем в остальных секторах изношенность верхней крышки ФР в соседнем с рабочим (там где плунжер) сектором в роторе ФР.
У меня кроме того и плунжер и лунка имели явный износ.
Из чего можно сделать предварительный вывод о том что плунжер ротора из-за трения ротора в статоре при остановке двигателя не доходил до своего 0 положения (лунки) и соответственно ротор не был в жестком зацеплении со статором, что при заводке давало треск (кстати когда я собрал ФР - я выставил плунжер в 0 его состояние и при заводке даже без масла он завелся без стука просто с полоборота) :excl:
Мои небольшие коррективы в конструктив, я думаю, не вносят кардинальных изменений в работу ФР, что опять же подтверждает мою идею о том что виной всему главным образом плунжер который работает не так как ему предписано. Очень точно выставленные позиции по его заходу должны быть идеальными. Что ему мешает? Наверное и износ ротора со статором и заедание в нем самом. Все это может вызвать крупные частицы в масле (а попросту грязь).
Еще момент - не нужно забывать и о том что ФР своим рабочим плунжером находится в верхнем положении шкива распредвала - вряд ли он сможет (даже при идеальных условиях неизношенности сопрягающихся деталей) держать давление масла настолько долго чтобы не застучать (а если месяц машина стоит без движения?). Опять же - это ИМХО! Это что касается давления масла в ФР. Как мне кажется оно должно создаваться именно тогда когда двигатель работает и ротор перемещается в зависимости от частоты коленчатого вала.
Готов выслушать критические замечания и дать свои пояснения по поводу разборки , доработки и сборки мной произведенной!
Спасибо MegaMike за активное участие и обсуждение благодаря которому я решился на подвиг :D :11: :6:
Извините если что за сумбур. Позднее время, нехватка времени..... Итак.
Отчет о проделанной работе!

• Требуемые материалы и инструменты:
Внешние звездочные шестигранники 45, 50
Внутренняя звездочка 30 (на Перова оказалось дефицитом – пришлось брать весь набор (55грн))
Набор ключей – в основном - накидные ключи и головки на 16, 18;
Домкрат гидравлический, домкрат Мегаши;
Фиксатор резьбы;
Фиксирующая пластина распредвалов;
Полировочная паста разной зернистости;
Надфили и напильники.

• Разборка и снятие необходимого для успешного изъятия ФР из чрева двигателя!:
- аккумулятор;
- декоративная пластмассовая левая панель;
- воздуховоды;
- блок дроссельной заслонки с сервоприводом;
- протыкаем заглушки распредвалов отверткой и ею же их вынимаем;
- правое колесо;
- пластиковую защиту ниши правого колеса- их две половинки (тут видимо нужно на всякий случай запастись запасными пластиковыми заглушками - плохо выходят и ломаются!)
- защитный кожух.
- выкручиваем все болты крепящие подушку крепления двигателя и верхнюю металлическую крышку, кроме того два верхних болта нижней пластиковой крышки ( на фото не показаны);
- устанавливаем ВМТ – прокручиваем вывешенным левым колесом до состояния когда распредвалы своими пазами (5мм шириной) образуют горизонтальную линию и, что очень важно, чтобы горизонтальная линия была по верхнему краю пазов (они вырезаны не по центру), откручиваем заглушку-болт (на фото) на коленвале, вставляем штырь для его фиксации, фиксируем распредвалы между собой изготовленной пластиной (фото), проверяем что первый цилиндр в ВМТ (он же правый (смотря на движок) - в верхнем положении, можно удостовериться выкрутив свечу и катушку), белая метка на шкиву распредвала (фазорегулятора) в верхнем положении , если это выполнено , продолжаем дальше;
- снимаем фазорегулятор и обводной ролик, выбираем «излишки» ремня его подвязыванием


Что сделано с разобранным фазорегулятором:
(к сожалению фото после доработки не делал)

  1. На шкиву распредвала впускных клапанов – отверстие (лунка) для плунжера ФР расширена верхней фаской (слегка на 1мм в диаметре), зашлифована площадка с износом , просверлено отверстие в центре лунки диаметром 3 мм, глубиной примерно 1мм .
  2. Зашлифована верхняя крышка ФР до идеального «зеркала».
  3. Отшлифована до зеркала рабочая поверхность статора ФР где есть соприкосновение с пластиковыми щетками ротора. Чуть пройдены надфилем пластиковые щетки в своей рабочей соприкасающийся части - очень тонко!!!
  4. На роторе ФР – плунжер в своей верхней рабочей части немного уменьшен в диаметре (доли миллиметров – уж больно тонкая работа).
  5. Расширено продолговатое отверстие в сторону центра ротора. [url=http://photofile.ru/users/south27/2860247/57108072/][img]
  6. Расширено отверстие в роторе (доли мм) с обратной стороны плунжера.


субъективно: после полировки рабочих участков ротор в статоре вращался свободнее, плунжер ротора четко фиксировался со щелчком.
При сборке применял фиксатор резьбы на «звездочных» винтах ФР, центральном винте ФР, заглушке-винту коленвала.

Прокрутил для убедительности 6 раз распредвал чтобы понять что все метки в ВМТ в порядке. Заводка – в полоборота!!!Заглушки поставил старые заделав сделанные отверстия герметиком для возможной замены на новый фазорегулятор. Так с ними и езжу.
Пять дней полет нормальный! И все же динамики прибавилось....

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB