Машина - Меган 1 1997г.
Предпосылки к появлению этого текста были следующие : уже где то с прошлого лета коробка иногда вываливалась в аварийный режим (редко, раза 2 в месяц) как правило при разгоне. Диагностика Clipом показала ошибку "обрыв или замыкание на массу цепи клапана регулировки давления". Совпадение или нет, но после диагностики коробка обиделась, и где то на неделю передёргивание зажигания на скорости 60 после каждого второго светофора стало привычным
. Проверка всех разъёмов и кабелей ничего не дала, а измерение сопротивления клапана непосредственно на разъёме коробки с результатом в 6 ом (вместо 1,2) навело на печальные размышления. Во первых, то, что аналогов этого клапана (в отличие от клапанов переключения передач от DP0) приспособить не от чего. Во вторых, как оно вообще работало при таком отклонении от номинала?
В общем, в процессе переборки подвески, руки зачесались особенно сильно и было решено что то с этим сделать.
Т.к машина уже стояла мордой на треногах, осталось отвернуть левую опору и подпереть коробку снизу домкратом
Датчик давления уже откручен, дабы открыть доступ к болту поддона.
поднимаем коробку примерно до такого состояния и отворачиваем поддон. Сверху можно сразу ослабить и снять рычаг троса селектора.
Далее снизу расцепляем привод золотника переключения режимов и отводим рычаг в крайнее положение назад.
если что, читать TA-A_0_General.pdf
Отворачиваем разъём соленоидов и вытаскиваем вниз, отворачиваем 17 болтов крепления распределителя и вытаскиваем его для препарирования, поддон на время прикручиваем обратно.
Процесс снятия и разборки распределителя не снимал, но всё прекрасно описано здесь:
Ремонт АКПП AD4 (глубокое проникновение) и здесь :
[url]=ttp://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=209193#209193]Ремонт АКПП AD4 (замена соленоидов)[/url]
(Читать обязательно!)
В общем клапан снят и выясняется следующее : при сопротивлении обмотки 5-6 ом и подаче 6 вольт ток составляет 4-5 ампер
(долго думал) но, при 1,5 вольтах ток около 300мА , Попутно выяснилось, что при покачивании пластикового вывода обмотки сопротивление плавает от 4 до 15 ом. Всё ясно - объект на вскрытие.
Причина была проста - трещина в проводе обмотки прямо в верхнем слое, а работало всё из за сжатия витков при прохождении большого тока. Кстати, обмотка внутри ничем не пропитана, непонятно о чём думали авторы. При нажатии на газ же, импульсы ШИМ становятся короче, средний ток падает, сопротивление уплывает и мозги отрубают всё по обрыву обмотки.
Новая обмотка была намотана проводом 0.47 мм с пропиткои клеем Permatex (не помню точно какой, двухкомпонентный, рабочая температура до 150 град.) катушка сформована им же. выводы решил вывести наружу тем же проводом, так как прятать места пайки гибкого провода оказалось некуда. В результате получилсь вот это :
всё вместе:
Завариваем корпус клапана:
В прцессе разборки распределителя, оказалось, что провода от разъема к клапанам и датчику давления местами пострадали - изоляция лопнула. причём белые практически целые, а чёрные к нашему клапану облупились в хлам. Думал, менять или не менять провода, в результате натянул на них тонкую термоусадку.
Дабы закрепить концы обмотки клапана, закрепил небольшую платку на свободном участке прокладки распределителя:
Поскольку пластиковые детали, в которых были проложены провода и также датчик температуры практически рассыпались при разборке пришлось тоже извратиться:
Кстати, клапана поставил от DP0:
В итоге как то так :
Клапан, при подаче на него 3,5 вольт уверенно срабатывает.
Ставим распределитель на место, не забываем установить Фильтрик в корпус АКПП (см. отчёт по ссылке выше):
Ставим на место узел привода золотника переключения режимов:
Устанавливаем фильтр. Фильтр лучше однозначно оригинальный, т.к прошлый раз я замучился с его уплотнением, "китайский" фильтр весь кривой, и вот как замечательно чувствует себя прокладка, особенно место, где полукруглая выемка снизу:
Вот правильный фильтр:
Ставим поддон обратно, заливаем масло. Подключаем разъём соленоидов коробки. Закрепляем рычаг троса селектора. Крепим опору двигателя. Включаем зажигание, лампа неисправности не горит.
Заводим, Сначала, возможно от того, что масло долго было слито, коробка выпендривалась, что выражалось в отключении передачи после сброса оборотов до холостых (всё конечно проверялось при поднятой машине) и последующее включение происходило со стуком при поднятии оборотов до 1500-2000, через пару минут всё нормализовалось. Думается, это никак не связано с проделанными операциями, а при пробеге в 250тысяч светит вскорости более "глубокое проникновение". В общем, при поднятии оборотов передачи переключаются и обратно тоже. При повороте заслонки дросселя снизу отчётливо слышно характерное жужжание того самого клапана.
Пробные поездки будут позже.