Я продолжил борьбу с тормозной системой своего авто. После замены и очистки направляющих колодок (скоб) ситуация была следующая. Всё работало, но, с точки зрения ботаники была небольшая разница в температуре, между левым и правым т. диском. По городу она могла составлять 40-50 град. Обычно 15-20 град. Диски были на передле износа по толщине, но до ограничителя износа дело ещё не дошло.
Хотелось что-то поменять. Приобретение т.дисков затянулось. В конце концов были приобретены TRW|Lucas DF 4109. Чтобы исключить претензии к самим суппортам было решено перебрать их, осмотреть поршни, слить возможную грязь и заменить манжету поршня на свежую из ремкомплекта (autofren).
Процедура переборки (Самое сложное обеспечить чистоту внутри собранного суппорта и недопускать попадание воды. Если это вам не под силу – не лезте туда!):
1. проверяем – откручивается ли прокачной штуцер. Если да, то радуемся и идём дальше.
2. доливаем в бачё тормозной (и следим в процессе за уровнем!).
3. откручиваем болт крепления суппорта к нижней направляющей. отжимаем поршень суппорта с помощью отвёртки.
4. приобретённым обжимным ключиком на 11 отворачиваем трубку от шланга. Если ключ только что кплен за 3 у.е., то надфилем обрабатываем внутренние грани! В противном случае, ключ срежет все грани с вашей гайки на трубопроводе!!!
5. В случае значительной протечки торомозной, страемся заткнуть трубку. Подойдёт резинка, накрывающая штуцер. Странно, но слева у меня была борьба с протечкой, а справа протечки почти небыло. Хватило целофана вместо крышки на бачке с тормозной.
6. Шланг не откручиваем. Достали суппорт. С помощью автомобильного компресора и стоящей рядом авто вскрываем суппорт. Шланг от компресора с насадкой прижимаем к т.шлангу большим пальцем. соединение лучше накрыть тряпочкой чтобы не заделать себя и окружающих.
7. убираем поршень, резинки и откручиваем шланг и штуцер на коленках или в тисках. Есть мнение, что если откручивать шланг на суппорте, то можно погнуть пальцы, естественно не свои, а направляющие. Разные шланги бывают
8. насадкой на дрель чистим окислы и ржавчину, оттираем растворителем (и).... прокаливаем ну и кому что нравиться. Вообще, этот пункт я делал, чтобы его покрасить перед окончательной сборкой.
9. чистим поршень. На всех четырех поршнях, которые я разобрал, были «царапинки-риски», следы подклинивания в манжете. В особых случах, если пыльник был порван, то его придётся заменить.
10. силиконим новую манжету, чистыми руками заправляем в суппорт. На поршень с обратной стороны натягиваем новый пыльник. Силикон или спец смазку (ATE) для вдавливания поршня наносим на манжету и внутри пыльника.
11. заправляем кромку пыльника в фаску, покачиваем поршень и давим, пока поршень не пройдёт манжету. Главное не порвать резинки, но со спецсмазкой проблем быть не должно.
12. Прикручиваем в тисках всё что надо, шприцом заполняем суппорт тормозной. Всё. Можно ставить на место и прокачивать. Сединение трубопровода со шлангом необходимо обработать мовилем.
А теперь тест. На глючной стороне (слева) меняем т.диск на новый, а с права оставляем старый Катаемся пару дней. Вот оно. Теперь, при езде по городу, более горячим является правый т.диск. Особо не напрягаясь можно получить 40 град разницы (85/130).
Мне НЕ удалсь исключить претензию к скобам. Износ в нижней направляющей больше чем в верхней. Скажем так, что верхние у меня не изношены. Купить новые Lucas BDA223 по приемлемой цене (долл. по 30) пока не получилось. А приобретённые скобы б/у имеют этот же дефект.
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
