Замена автомата на механику - ОТЧЁТ.Модератору: этот вариант правильный, оставьте только его, а 2 предыдущих отправились случайно.
После неудачной попытки ремонта AD-4 пришлось поменять её на механику. Авто - Renault-19 1993 г.в., без АБС, двигатель F3P моновпрыск. Всё делал сам, по выходным, в гараже без ямы. Из инструментов понадобился стандартный набор головок, звёздочек, всякие плоскогубцы, молотки и т.п. Вместо ямы использовал стойки, на которые домкратом поднимал авто, ну и лебёдка - без неё тоже никак.
Первым делом нужно закупить всё необходимое, а именно:
1. Сама коробка. Нужна JB-3, соответствующая типу двигателя. При покупке следует обратить внимание на наличие подушки с креплением(1) - в автомате она другая, наличие датчика коленвала(2) - не уверен, но продавец сказал что для переделки его обычно тоже используют, т.к. в автоматах совсем другой маховик и датчик там свой.
Внизу коробки находится механизм выбора передачи. Нужно обратить внимание на состояние пыльника, попереключать передачи вращая при этом приводной вал и таким образом проверить исправен ли агрегат вообще. Хорошо если в комплекте будет разъём на датчике включения задней передачи(3). Проверить его можно тестером: при включении задней передачи контакты замыкаются. Также должно быть прикручено крепление(4) - от автомата не подойдёт.
Коробку купил за 110$.
2. Маховик и комплект сцепления. Их следует подобрать в соответствии с типом двигателя. Бывает сцепление 180 мм и 200 мм. У меня 200. Обязательно требовать в комплекте с маховиком 7 болтов крепления, в автомате маховик тонкий и болты там короткие. Сцепление я купил тоже б/у, но в нормальном состоянии. Должны быть и 6 болтов крепления корзины к маховику. Я это упустил из виду и потом искал, отдельно, не нашёл и пришлось ставить укороченные от сцепления ВАЗ 2109.
3. Рычаг переключения передач и тяга. Что такое кулиса я так и не нашёл однозначного определения, поэтому назову это так. В комплекте мне ещё дали пластиковую крышку, которая цепляется под коробкой. Здесь надо просто смотреть на состояние. Говорят тягу хорошую найти трудновато и за неё отдельно просят 20$. Видимо из-за того что она часто ржавеет и ломается со стороны рычага переключения передач. На рычаге нужно проверить исправен ли механизм блокировки включения задней передачи.
4. Педальный узел. У продавца оказались только позиции 4,10,7 (см. чертёж).
За пункты 2, 3, 4 я отдал еще примерно 100$.
5. Педаль сцепления в сборе - 25$. Жаль что без капроновых втулок, из-за этого мне потом пришлось ещё купить ремкомплект педали сцепления.
6. Полуоси - 40$. Здесь всё просто. Смотреть состояние пыльников, комплектность, ну и вообще общее состояние. Для крепления пыльника короткой полуоси к коробке нужны 3 болта. Мне пришлось их подбирать отдельно, т.к. при покупке не обратил внимание на их отсутствие.
7. Нижняя крышка маховика - 10$. От автомата тоже не подошла, пришлось потом докупить.
8. Тросик спидометра - 10$. Говорят что от других АКПП подходит на механику, а вот от AD-4 нет. Пришлось купить.
9. Тросик сцепления куплен на барахолке за 20 тыс.руб. у одноклубника "Aleksey".
10. Масло трансмиссионное. У меня ушло 3,5 литра. Может быть я и не прав, но вряд ли коробка JB-3 чем-то радикально отличается от аналогичных агрегатов жигулей. Так что такое масло. 75 тыс.руб. за 4 литра. За Elf просили от 2,5 раза дороже. Пожадничал.
11. Ремкомплект педали сцепления, накладка на педаль и болты крепления корзины к маховику. Знал бы заранее что нужно - не пришлось бы искать это отдельно. Купил всё за 70 тыс.руб.
Итого затрачено: 295$ + 165 000 руб. Всё покупалось в исторический период времени, когда некоторые верили что курс по прежнему 3150, а некоторые были убеждены что курс уже 10000. Если брать 6000 руб. за доллар, то 295+165000/6000=322,5$
Этапы переделки.
Начать я решил с педалей. Сняв щиток под рулевой колонкой можно добраться до механизма педалей.
Всю старую конструкцию пришлось разобрать. Короткая ось и педаль тормоза больше не нужны, а вот все шайбы, втулки и защёлки будут использованы. Шпилька для крепления упора уже имеется на кузове (не помню с гайкой она или без), есть и отверстие для троса сцепления, правда прикрыто пластиковой заглушкой, но найти легко - оно ровно напротив канавки на механизме педали сцепления. Всё собирать нужно строго в соответствии с чертежом педального узла. (см. выше, там где покупка). Концевик педали тормоза обязательно сместится, там очень неудобно всё расположено. Его положение потом придётся регулировать чтобы стоп-сигналы правильно срабатывали. Чуть левее педалей на фото виден трос спидометра (серого цвета). Его можно поменять сразу - для этого достаточно открученного щитка под рулевой колонкой. Панель приборов снимать не нужно.
При сборке ось слегка смазал, а упор к кузову прикрутил через широкую шайбу - иначе гайка раздвигала упор и могла его обломать.
Дальше демонтаж сборки двигателя и коробки. Сразу стоит отказаться от мысли что коробку можно снять отдельно как-нибудь сбоку или снизу - это невозможно: слишком большой и тяжёлый это агрегат и в подкапотном пространстве он и так еле помещается по-моему. Как демонтировать двигатель написано в каждом руководстве. Здесь из особенностей разве что крепление полуосей. Их нужно просто открутить от коробки. Каждая крепится 6 болтами с внутренним 12-гранником. Советую весь процесс побольше фотографировать чтобы потом при сборке не вспоминать что где стояло, ну и откручиваемые болты/гайки советую закручивать обратно на места после снятия очередной детали и не полениться снять радиатор чтобы не повредить таская мимо него такие тяжести.
Коробка и маховик снимается с двигателя. Больше ничего разбирать не нужно
В пустом моторном отсеке открывается доступ ко всему что осталось - этим стоит воспользоваться. Я, например, поменял пыльник рулевой тяги, несколько тубок в системе охлаждения. На двигателе, на выпускном коллекторе, восстановил резьбу к которой крепится приёмная труба глушителя. Хотел ещё заняться печкой и кондиционером, но это отдельная серьёзная работа. Потом когда-нибудь. Сейчас самое время снять и полуоси - прямо сверху, без домкрата даже.
Маховики для АКПП и МКПП не просто отличаются, они совсем разные. Разные также и болты крепления их к коленвалу.
В моей коробке стакан длинной полуоси разборщикам так и не удалось снять, там шпильки ну никак не выбивались. Пришлось вырезать их болгаркой, снимать и выбрасывать изрезанный стакан, но не страшно - купленная полуось со стаканом.
Потом нужно прикрутить маховик и подготовить к сборке КПП, стартер, сам двигатель. Подготовка заключается в проверке по инструкции наличия всех центрирующих шайб в нужных местах, шпилек. При необходимости их можно переставить со снятой АКПП. Проверить нет ли лишних шайб, которые при сборке упрутся друг в друга. Маховик крепится к коленвалу только в правильном положении, там угловые расстояния между отверстиями разные и совпадают только когда детали правильно расположены. Подбирать положение удобнее с помощью тонкой шайбы, которая раньше была на маховике АКПП, а не вращать навесу довольно тяжёлый маховик.
Всё закручивается с нужным моментом хотя бы вот таким динамометрическим ключём.
Установлено сцепление. Центрирующей оправки у меня не было и я очень постарался чтобы установить диск сцепления как можно точнее по центру. К тому же родных винтов для крепления корзины я не нашёл и пришлось ещё укорачивать винты от жигулей.
Чтобы легче было направлять на место коробку я одну её сторону привязал на нужной высоте и не без труда, но соединил коробку с двигателем. Как и написано в инструкции, рычаг сцепления я заблокировал распоркой в виде длинного тонкого болта с накрученной гайкой. Трудности при стыковке видимо возникли из-за неточной центровки диска сцепления. На всякий случай я потом после сборки выжал (с помощью того же винта и гайки) сцепление и пару раз прокрутил коленвал.
После этого двигатель с коробкой можно устанавливать на машину. Этот процесс я не фотографировал, он и так подробно описан. Новые полуоси устанавливаются тоже в соответствии с описаниями в литературе. Если есть подозрение на состояние подушек или других деталей их лучше заменить сразу пока всё доступно в разобранном виде. Залил масло в коробку. Поставил тросик сцепления. Глушитель к коллектору пока не прикручивал.
Дальше наступила очередь изменить электрическую часть. Здесь нужно сделать 2 вещи: отключить блокировку стартера и подключить фонари заднего хода к датчику на коробке. Естетсвенно блок управления АКПП нужно демонтировать, а вместе с ним и металлическую рамку для его крепления. Теперь доступ к левой фаре стал свободным.
За блокировку стартера отвечает реле, обозначенное стрелкой. (см. рисунок). На его обмотку поступает с одной стороны с контакта D7 разъёма R34 (обозначен стрелкой) провод от замка зажигания (белый-серый), а с другой стороны провод от блока управления АКПП (зелёный-серый). Когда пуск двигателя разрешён контакты реле замыкаются и на втягивающее реле стартера приходит +12В от генератора. Нужно демонтировать это реле. Провод от втягивающего реле стартера подключить непосредственно к замку зажигания - контакту D7 разъёма R34. Провод +12В (толстый красный) больше не нужен, его нужно изолировать, а лучше удалить из жгута вообще. Датчик включения задней передачи нужно подключить к контактам A1 и A2 разъёма R34. Раньше эти контакты подключались к контактам B1 C2 на колодке 1 блока управления АКПП. Полярность значения не имеет.
Установка рычага переключения передач особых трудностей не вызвала. Над трубой глушителя расположен тепловой экран. Его можно лишь слегка отодвинуть открутив 4 ближайших к рычагу винта. Чтобы сам глушитель не мешал, снять его с одного подвеса - того что ближе к заднему левому колесу. Нужно снять старый рычаг отвинтив 4 гайки снизу.
Установить всё в соответствии с чертежом. Пришлось повозиться с тягой и подогнуть её так чтобы она ни в одном положении не задевала глушитель или днище. Ещё одно неприятное место есть возле рулевой рейки. Там приварена перемычка для жёсткости в креплении шланга гидроусилителя и она почти на пути. Тоже пришлось выгибать тягу. Регулировать по инструкции показалось неудобно. Я просто включил на коробке 1 передачу, установил рычаг так чтобы защитная шайба включения задней передачи едва (с зазором в пару мм) касалась ограничителя и зажал крепление. Убедился что все передачи, включая заднюю, работают.
В конструкции предусмотрена пружина и даже место на днище есть для её крепления, но найти её в продаже мне не удалось. Подобрал какую-то похожую и временно прикрутил на место. Она оказалась слишком сильной, но без неё ещё неудобнее - рычаг болтается между 1 и 3 (или 2 и 4) передачами.
Всё собрал кроме воздушного фильтра и нижней крышки маховика. Рамку воздушного фильтра не на чем закрепить, а крышку я надеялся использовать старую, но не получилось. Шланги системы охлаждения подключенные раньше к радиатору коробки соединил напрямую с помощью какой-то подходящей трубы и временно прикрутил проволокой к коробке. (Надо будет в ближайшее время её покрасить и закрепить красиво
) В таком виде провёл ходовые испытания. Результат положительный.
Крепление воздушного фильтра. На разборках его не нашёл, но можно переделать от автомата. На рисунке показано 2 места которые нужно отогнуть вниз на 90 градусов и просверлить дополнительное отверстие диаметром 10 мм рядом с уже имеющимся.
Из снятой рамки крепления блока управления АКПП вырезал уголок для задней части крепления и планку для боковой части (там по месту вся конструкция понятна, чертежей не делал). На передней части коробки вместо одного из болтов креплпния подушки закрутил шпильку М10, зажал крепление гайкой, а ещё между 2 гайками на конец этой шпильки закрепил в просверленное отверстие переднюю часть крепления воздушного фильтра.
На этом всё. Машинка поехала нормально, лишних шумов и вибраций нет. На кузове не пришлось делать никаких дополнительных отверстий или креплений - там всё предусмотрено сразу для разных вариантов двигателей и коробок, так что всё встало на свои места.
PS: Трубу вместо радиатора коробки я уже покрасил и сделал для неё надёжное крепление.
PPS: Как устроен автомобиль Renault-19 с родной механической коробкой я видел только на картинках, но кажется всё сделал правильно.
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
(нет значка связнного с сексом, а жаль ))) ремонтировал свою машину. На это ушло более 6 месяцев, и не важно, что она больше времени стояла, мне кажется пора тебе отдать кому то этот конструктор, пусть еще кто развлекается, ИМХО.
