Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Фото и видео | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт

Текущее время: 24.09.2020 19:58

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 3.07.2007 16:31 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7240
Откуда: Минск сити
Имеем авто (1,8 моновпрыск, газ, Л1) с проблемой дерганья при движении/разгоне, подтраивании на х.х., слабой тяге. Полгода до этого производились замеры компрессии и проверка клапанных зазоров. По памяти компрессия была в пределах 12,5 +/- 0,5 атм. Зазоры по впускным клапанам были практически в норме. По выпуску - два в норме, один не сильно критично и один клапан был далеко не в допуске. Прошло полгода. Свечи, провода, катушка, крышка распределителя заведомо исправные. при замере зазоров на не отрегулированном клапане зазора уже практически не было. Компрессия в этом цилиндре стала 3.
При диагностике проблемы низкой компрессии способом заливки масла в цилиндр было выявлено, что компрессии нет из-за проблем с клапанами (компрессия поднялась на 0.5 атм.)
Вывод - подъем головы и ее дефектовка.
Фотоотчет получился только после момента ремонта ГБЦ (глюканул КПК и пришлось фоткать телефоном, так что качество не фонтан).
Желательно к таким ремонтам заодно приурочить (если уже почти пора менять) замену масла, антифриза, комплекта ГРМ и ремня доп. оборудования, сальников коленвала, распредвала, привода масляного насоса (где есть)
  1. Снимаем клемму "–".
  2. Отжимаем правое колесо, поддомкрачиваем сторону и снимаем колесо.
  3. Откручиваем защиту за колесом (которая стоит к мотору).
  4. Головкой и удлинителем с воротком отжимаем болт шкива коленвала (можно засунув и уперев в зубья маховика стопор в окошко на кпп)
  5. Снимаем нижний шланг с радиатора и сливаем антифриз (желательно делать на горячей машине, пока не закрылся термостат, чтобы слить антифриза по максимуму).
  6. Поддомкрачиваем слегка двигатель за поддон (через деревянную проставку)
  7. Откручиваем три верхних болта на 16 кронштейна правой опоры двигателя, усилитель опоры (два болта, стоит спереди мотора, обычная черная палка :D ) и гайку тоже на 16 самой опоры (над резиной подушки). Снимаем верхний кронштейн опоры.
  8. Домкратим еще мотор вверх.
  9. Крутим 4-е болта крепления бокового кронштейна опоры к двигателю. Болты на 13 и крутятся только костылем на 13.
  10. Пытаемся достать эти болты с кронштейна
  11. Не получилось? Пробуем еще, варьируя домкратом.
  12. Можно покурить, отдохнуть, успокоить нервы. Прошло мин 20, болты не достались?
  13. И не достанутся они :D , а вынимается вся эта ерунда (боковой кронштейн) вместе с болтами.
  14. Не получается выдрать? Мешает стакан амортизатора?
  15. Вот теперь действительно поднимая двигатель повыше, можно выворачивая на бок кронштейн, его достать.
  16. Снимаем верхнюю защиту ГРМ.
  17. Отжимаем натяжной ролик ремня доп. оборудования. Вставляется шестигранник на 7 с торца в большую гайку на 22 (то ли на 24), ослабляется, потом рожковым ключом на 22 (или на 24 :oops: ) отпускается ролик (убираем натяжение ремня).
  18. Снимаем ремень.
  19. Естетсвенно зарисовать положение ремня мы забыли, да? При установке тогда минимально получасовые мучения с непереводимой игрой слов обеспечены.
  20. Откручиваем далее отжатый нами ранее шкив коленвала.
  21. Снимаем защиту (переднюю) ремня ГРМ.
  22. Выставляем метки (об этом подробнее написано в мануалах). Фотки меток пропали :(
  23. Стопорим шестерню распредвала и отжимаем не откручивая до конца болт ее крепления до состояния прокручивания пальцами. Проверяем еще раз метки.
  24. Отжимаем натяжной ролик ГРМ, снимаем ремень ГРМ.
  25. Снимаем полностью натяжной ролик.
  26. Откручиваем полностью болт шестерни распредвала.
  27. Откручиваем за шестерней два болтика под ключ на 10 крепления внутренней железной защиты ГРМ.
  28. Снимаем шестерню съемником, либо можно подтянув внутреннюю железную защиту к шестерне, легкими постукиваниями по ней сбивать шестерню - слазит на ура.
  29. Шпонку на распредвалу после снятия шестерни либо достать и надежно спрятать (записав в блокнот куда :D ) либо плотно обмотать изолентой. Искать потом на разборках шпонку- дело неблагодарное.
  30. Откручиваем полностью внутреннюю железную защиту ремня ГРМ.
  31. Снимаем паразитный ролик (два болтика под шестигранник).
  32. Если ремень и ролики ГРМ не меняются, то пункты 2-4, 17-21, 24,30,31 не делаем. Вместо этого снимаем шестерню распредвала аккуратно с ремнем (можно закрепить на ней ремень пару канцелярскими пружинными зажимами) и оттянув в сторону подвязываем к капоту например.
  33. Снимаем гофру с верхней крышкой корпуса воздухана к монику, все вместе, к монику крепится тремя длинными болтами под звезду. Также снимаем гофру «теплого воздуха» с коллектора и корпуса фильтра.
  34. Отвинчиваем две гайки на 13 крепления выпускной системы от выпускного коллектора. Также поддерживающую штангу коллектора (находится позади блока и крепится к фланцу выпуска и самому блоку)
  35. Ключом пробовать бесполезно, даже накидным (если недавно не откручивались).
    Откручивать надо головой на 13 с карданом и длинным удлинителем.
  36. Одна гайка открутилась очень хорошо. А на вторую не налазит голова? Откручиваем тепловую защиту рейки (только один болтик под ключ на 10 который правый, левый откручивать не надо). Тупо монтировкой загибаем край защиты за гайку крепления выхлопа к коллектору.
  37. Вот теперь спокойно одеваем голову на 13 и откручиваем вторую гайку. Штаны естественно падают вниз.
  38. Как всегда гайки выкрутились со шпильками? Рекомендую в тисках все это дело раскрутить. Собрать штаны закручивая шпильку с прикаревшей на ней гайкой практически не реально.
  39. Отсоединяем топливопроводы от моника, в это время желательно смотреть на Луну, если смотреть на шланги, то потом Луну можно уже никогда будет и не увидеть.
  40. Отсоединяем следующие патрубки, шланги и трубочки за моником и массу (крепится к скобе подъема двигателя справа)
    Изображение
    1 - газ (не у всех)
    2 - антифриз
    3 - вакуумный усилитель тормозов
    4 - клапан продувки EGR
    5 - шланжик на гофру воздухана
    6 - MAP (датчик абсолютного давления)
    Пункты 4-6 написал по памяти, могу ошибиться в расстановке изх между собой.
    Изображение
    7 - топливопроводы
    8 - разъем датчика положения дроссельной заслонки
    9 - крепежное отверстие
    10 - корпус термостата
    11 - датчик температуры ОЖ (на мозги который скидывает инфу)
    12, 13 - антифриз
    Дальше
  41. Отсоединяем тросик газа, снимаем крышку распределителя (три болта под звезду), стягиваем бегунок.
  42. Снимаем все проводку с головки блока. Ничего сложного нет, отсоединяем клеммы и оттягиваем жгут в сторону, предварительно сняв пластиковую крышку короба (в котором лежит жгут и топливопроводы) между корпусом моника и головкой. Под ним нходтся один из болтов крепления головки блока.
  43. Снимаем клапанную крышку.
  44. Откручиваем крышки распредвала (они подписаны, но не путаем их ее расположение по порядку и относительно головы).
  45. Достаем распредвал.
  46. Вынимаем стаканы регулировочных шайб, пометив их расположение соответственно посадочных мест (менять их местами категорически запрещено).
  47. Отжимаем болты крепления головки блока.
  48. Поднимаем голову.
  49. В нашем случае прогорел клапан. Оплавившимися краями начинал уже потихоньку «ровнять» свое седло. Перед разборкой ГБЦ она проверяется на плоскостность в поперечных и продольных сечениях по три замера и два замера по диагоналям (на «вертолет») поверочной линейкой. То же с блоком. В данном случае косвенно по снятой прокладке и поверхностям ГБЦ и блока было видно что прогиба и кручения нет.
  50. Рассухариваем спец. приспособлением клапана (предварительно для облегчения можно молотком и головкой например на 13 постучать по верхней шайбе пружины).
    Пружина с верхней шайбой и сухариками на ней.
    Изображение
  51. Снимаем тоже спецухой маслосъемные колпачки.
  52. Зажимаем в тиски ГБЦ (можно со штанами, они не мешают) через плотный картон/деревяшку. Очищаем привалочную поверхность головы от старой прокладки головки блока.
  53. Опять же приспособой для ручной притирки притираем поочередно клапана до образования на тарелке клапана и сопрягаемой поверхности седла в голове матовой кольцевой поверхности шириной от 1,5 до 3 мм.
    Изображение
    Не запущенные клапана обычно притираются нормально за 2-3 раза смены притирочной пасты. Новый клапан притирался к подпорченному седлу довольно долго (мин 20-30). После каждой притирки клапана алмазной пастой можно последнюю притирку выполнить маслом, для удаления остатков продуктов притирки из сопрягаемых поверхностей тарелки клапана и седла в ГБЦ. Обычно при разборке имеется люфт клапанов в их направляющих. Но как ни странно, изнашивается не бронзовая втулка (направляющая) внутри, а стержень клапана. Это было выявлено неоднократно мною при ремонте моторов Рено. При установке нового клапана он очень плотно входит во втулку замененного клапана. Даже при притирке нанесение смазки на стержень клапана не сильно облегчает его ход. Т.е. для устранения зазора в сопряжении клапан-направляющая втулка необходима замена клапанов. Он теоретически должен влиять на более быстрый износ маслосъемных колпачкев, непостоянно плотное прилегание клапана к седлу. Но есть одно но. Все ремонтируемые мною моторы отлично выходили не один десяток тысяч км. без устранения этого зазора и не было проблем с угаром масла и компрессией.
  54. После притирки при установленных клапанах одеваем на направляющие маслосъемные колпачки. При этом на клапан одевается «кембрик» для защиты колпачка.
    Колпачек хорошо одевается головкой на 11 и удлинителем. Сам колпачек и «приспособа» с ним.
    Изображение

    Процесс одевания. Слева колпачок уже одет.
    Изображение

    При установке просто следует нажать сверху до полной установки колпачка.
    Изображение
    Одеваются они легко. Бить по насадке (удлинителю в данном случае) нельзя.
  55. Собираем обратно пружины и засухариваем клапана (клапан вверху не «засухарен», нижний собран)
    Изображение
  56. Собранная и очещенная головка блока цилиндров (замененный клапан крайний справа). В таком положении головка зажимается в тиски для притирки клапанов, только блоком моновпрыска «к себе»)
    Изображение
  57. Одна из болезней моторов F3N, F3P и F3R является течь заглушки привода масляного насоса.
    Изображение
    Лечится снятием (два болтика под ключ на 10) обезжириванием и установкой на герметик. В данном случае это сделать очень удобно. При не разобранном моторе заглушку можно только увидеть снизу и только с зеркалом. При этом снимается на ощупь.
  58. Для снятия паразитного ролика ГРМ можно не снимать внутреннюю защиту, а открутив пару крепежных болтов просто ее оттянуть и открутив два болта под внутр. шестигр. на 6 достать ролик.
    Изображение
  59. Вскрывать упаковку прокладки блока цилиндров необходимо только перед ее установкой. Это связано с нанесенным на нее герметом, который на воздухе в течении некоторого времени застывает. Если прокладка симметричная, то устанавливается надписью «Тор» вверх. Также это следует помнить при покупке прокладки – должна обеспечиваться герметичность упаковки.
    Изображение
  60. Панорама
    Изображение
  61. Перед установкой головки следует извлечь все жидкости из отверстий под головочные болты. Можно шприцем с трубочкой. Если этого не сделать, то при затяжке болтов возможен срыв резьбы или облом болта. Болты рекомендуется ставить новые. Можно использовать старые, соблюдая след. условия: они должны быть не более указанной в тех нотах длины и различаться по высоте не более чем на 2мм.
    Изображение
  62. Затяжка головки производится в последовательности и моментом согласно технотам.
  63. Устанавливаем стаканы регулировочных шайб с шайбами на свои места, предварительно смазав все маслом. Стакан с шайбой
    Изображение
  64. Устанавливаем распредвал, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели «вверх».
    Зажимаем крышки распредвала усилием, рекомендованным в технотах. Запрессовываем сальники. Все смазывается моторным маслом при установке.
  65. Ставим железную внутреннюю защиту ГРМ. Одеваем звездочку распредвала, зажимаем регламентированным усилием. Проверяем метки и устанавливаем ремень ГРМ, натягивая его с регламентированным усилием. Прокручиваем распредвал на оборота 4, проверяем совпадение меток (про замену ГРМ подробно описано в технотах).
  66. Проверяем и по необходимости регулируем заменой шайб клапанные зазоры.
    Учитываем то, что после пробега км в 500 их надо проверить, т.к. клапана «усядутся». Т.е. если при проверке зазор на клапане больше на 0,05 мм, то его можно не регулировать, он на сотки 3 уменьшится. Для регулировки необходима спецприспособа, можно отверткой и пинцетом.
  67. Сборка в обратной последовательности.
  68. Без помощника никак.
    Изображение
Данный отчет не является прямым руководством (техпроцессом) к данному виду ремонта вследствие возможного отсутствия описания некоторых операций, которые для меня показались не существенными и само собой возникающими. Например как не указанное развоздушивание системы охлаждения или посадка конусного плетеного кольца выпускной системы на графитную смазку и пр.
Отчет набирался в течении трех недель под разное настроение, поэтому возможны ошибки, повторения и пр.
Вся критика по дополнения и неточночтям принимается на ура, а также советы и пр.

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 9:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 6.12.2006 15:26
Сообщения: 2101
Откуда: МИНСК, Серебрянка
Какая компрессия после ремонта?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 9:14 
Не в сети
Ветеран форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 4.04.2003 10:29
Сообщения: 1084
Откуда: Минск
smalenski :shock: :shock: :shock: - МАСТЕР !!! :D

Я бы на такое не решился :oops: - патаму шта ни времени ни возможностей нету :cry:

_________________
Обезьянам , для того чтобы любить женщин, не хватает только денег. (А. Франс )


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 16:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.01.2007 14:52
Сообщения: 176
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
А в чем смысл надевания кембрика на стержень клапана при установке МСК?

_________________
Renault Clio I 1.2 RN 3-door black `92 (E7F706)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 18:00 
Не в сети
Renault-клуб
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.06.2005 23:50
Сообщения: 9660
Откуда: Минск
yaro.slav, чтобы не повредить м/с колпачек об резьбу.
Резьбы теперь уже нет, а привычка осталась....

_________________
Эльф и гном.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 18:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.01.2007 14:52
Сообщения: 176
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
ЮМБР, вот оно что... я было подумал, что не знаю чего-то очень важного: никогда кембриком не пользовался:-) А кембрик не может навредить, порвав манжету?

_________________
Renault Clio I 1.2 RN 3-door black `92 (E7F706)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 18:47 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7240
Откуда: Минск сити
yaro.slav
Он как раз и одевается для того на клапан, чтобы не испортить кромку об выточку под сухари на клапане.
Чес гря, если с умом потом продевать клапан в установленный колпачек, то с колпачкем бут все о.к.

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 19:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.01.2007 14:52
Сообщения: 176
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
smalenski, вот об этом и речь - я сперва напрессовывал МСК, убеждался, что он установлен без перекосов, а потом осторожно устанавливал клапан. А поскольку в ближайшее время снова предстоит перетряхивать очередную голову, заинтересовался Вашим опытом.
Вдогонку: каких производителей/поставщиков мск порекомендуете? В СПб предлагается выбор из SFEC, GOETZE, CORTECO, AJUSA, REINZ, HANS PRIES, FEBI, ELRING... разброс цен небольшой.

_________________
Renault Clio I 1.2 RN 3-door black `92 (E7F706)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 19:18 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7240
Откуда: Минск сити
GOETZE, CORTECO, AJUSA, REINZ, FEBI, ELRING...
Всегда ставлю GOETZE

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 12:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.01.2007 14:52
Сообщения: 176
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
smalenski, спасибо.

_________________
Renault Clio I 1.2 RN 3-door black `92 (E7F706)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 11:36 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7240
Откуда: Минск сити
Еще один мотор. Правда в этом клапан не прогорел, а "подгорел".
Раньше фото было качеством "МР-3", сейчас выложу в "DVD" :crazy:
Буду краток.
Голова снята
Изображение .. Изображение..Изображение
Снят распредвал
Изображение
Он сам лично
Изображение
Один из снятых стаканов с реглировочной шайбой "грибкового" вида
Изображение
Отдельно
Изображение
Голова со снятыми стаканами
Изображение
Клапан в "комплекте"
Изображение
"Подгоревший" клапан, вся рабочая фаска "черная"
Изображение
Почти нормальный по состоянию рабочей поверхности клапан в сравнении с подгоревшим
Изображение
После притирки
Изображение
Впускной клапан со сгоревшим на нем маслом, вследствие износа маслосъемного колпачка
Изображение
Масло с него в гранулах :D
Изображение
Непритернтые рабочие поверхности на седлах клапанов
Изображение
Те же седла после притирки
Изображение
Приспособа для притирки
Изображение

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 8:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 7.02.2006 14:21
Сообщения: 731
Откуда: СЕРЕБРЯНКА
Дима, какие были симптомы у пациента до вскрытия?

_________________
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:05 
Не в сети
Renault-клуб
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11.12.2005 16:03
Сообщения: 251
Откуда: Минск
Узнаю пепелац по цвету подкапотного пространства... :D
Симптомы - пониженная компрессия в четвертом цилиндре.

_________________
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003


Последний раз редактировалось Bender 20.10.2007 13:58, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 16:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28.11.2006 12:50
Сообщения: 833
Откуда: Гомель
Кто подскажет сЪемник (рассухариватель) клапанов какой нужен на j7t ? Или он универсальные?

_________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 20:13 
Не в сети
хирург рено клуба

Зарегистрирован: 24.02.2006 21:53
Сообщения: 7240
Откуда: Минск сити
dimmyzin
Я пользуюсь немного модернизированным под Рено обычным Жигулевским.

_________________
Лягуха 3 ф 1, 2,0, АКПП 150 французских лягушек
CLIP-ую


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB