|
Вот и я после очередной победы вернулся сегодня с дачи. Все работы сделаны. Заменил игольчатые + сайлентблоки задних рычагов. Раборал в одиночестве. Из оснастки пригодилось: электроточило, электродрель, два домкрата, "модельный" электробор (в простонародии ДРЕМЕЛЬ). Ключи естественно тоже все должны быть + ключ со стяжкой на 11 для отсоединения гибких подводок к траверсе в тормозном трубопроводе) . Головка на 30 мм под приличный вороток (снимал тормозные барабаны, дабы отсоединить трос ручника). Щит не снимал, и совсем не жалею - не надобно откидывать тормозную трубку (риск попасть на крупные неприятности в виде возни с тормозным цилиндром с оборванной в нём гайкой торм. трубки) + 4 болта крепления щита. Итак последовательность моих действий.
1 машину загнал на конструкцию из европоддонов, что позволяло подлезать под неё и работать сидя на земле. Зад вывесил домкратами и опустил на деревянные чурбаки. ВНИМАНИЕ!!! Советую делать это с особым вниманием, ибо в пылу пытаясь открутить очередное закисшее соединение Вы легко можете уронить авто с домкратов на себя, последствия могут быть плачевными (я всегда работал один, и случись чего доораться не до кого было бы). И ещё: распространённые треноги из силумина часто лопаются не выдерживая указанной на них нагрузки. Снял колёса, торм. барабаны, отсоединил концы тросов ручника в щите, предварительно ослабив регулировку его натяжения под авто. Пережал наскоро сделанными струбцинами два гибких тормозный шланга идущих к траверсе. Повозился с отсоединением последних от жёстких трубок на траверсе. Ключа на 11 с замком-стяжкой не оказалось, был только накидной разрезной. Мне повезло - у другого может не получиться, ключ лучше иметь "нормальный". Изолентой или тряпкой замотайте резьбы муфт трубок. Стабилизатор открутить не удалось, оборвал все 4 головки крепящих его болтов (болты вржавели в отверстия рычагов намертво и имели жалкий вид). А значит в кармане надо иметь 4 болта 80х10х1,5, лучше с резьбой на последней трети его длины. Мне пришлось переться в хозмаг за 5 км. от дачи. Отсоединил аммы от рычагов. 4 гайки кронштейнов рычага открутил без проблем (за неделю обмотал тряпкой и пролил керосином). Подложил под щиты чурбаки, обстучал кронштейны и домкратами опустил балку вниз. Балка была вытянута из под авто и оттаранена в сарай для переборки.
2 Мне повезло, что не оттянул с переборкой (хотел ещё в прошлом году всё сделать если чесн). У наружнего подша не оказалось даже намёка на остатки сепаратора и иголок. Всё висело на кольце пыльника и двух кольцах собственно подша. Сделал все измерения местоположения всех элементов подшипников относительно краёв балок используя метровую рулетку с узкой лентой. Наружнее кольцо внешнего подша представляло собой тонкую плёнку в нескольких местах дырявую до трубы. Её удалось извлечь, аккуратно прорезав модельной бормашиной с отрезным 30 мм диском. Внутренний подш (был ещё живой даже) вытянул съёмником из шпильки с качающейся перекладиной в наружний диаметр подша на конце (как в мануале), которую соорудил по ходу дела. Все промыл, удалил нахлобучки ржавчины, особое внимание уделил пути следования большого подша ибо он был самым изъязвлённым корозией (само место подша было чистым). Новые внешние кольца подшей загонял с помощью длинной шпильки М6х1500 проходящей сквозь всю трубу и подходящих по диаметру шайб, конечно контролируя посадку по сделанным ранее замерам.
С короткой трубой повозился. Снял внутренние кольца прорезав их не до конца болгаркой и слегка ударив в пропил по касательной зубилом - кольцо лопается и снимается на Ура! А вот посадить новые было проблематично. У меня не оказалось ни одной трубы близкого диаметра. Загонял с помощью старый колец, армированных бечёвкой, через них аккуратно простукивал по кругу через отрезок прута молотком. Задача выполнялась долго и нудно, но результат – супэр! В следующий раз надо не полениться подготовиться получше ;о)
3 Старые сайленты в соединении рычага и кронштейна провернулись по наружней части и активно вращались противно пев песни и стукали именно они на ямках (зимой всё было в «смазке» из водного рассола и помалкивало). Внутренние части с траверсы снял прорезав ножом резину и аккуратно пропилив ножовкой по металлу. Из кронштейнов извлечь кольца было похитрее. В мануале вскользь пишется, цитирую: «удалите внешнюю часть трубки с кронштейна подшипника». Хех! Можно молотить зубилом, но пудов на сто повредите посадочное место в кронштейне сделав зазубрины или погнув. Я использовал бормашину с отрезным диском. Какое счастье, что её мне подарили! Весчь просто необходимая и помогает решить много вопросов в разных отрослях, даже сам не думал ранее. Сделав пропил, малым зубилом завернул в спираль кольцо и легко его выволок наружу. Верняк, что если бы не было дремеля, сработал бы и зубилом, но ведь каждый меняет и обрастает инструментом – иначе лучше в сервис а не самому. Сначала запрессовал новые сайленты в кронштейны до упора. У меня подошла для этого приспособа для монтажа-демонтажа подшей в ступицы колёс москвича-2141 (подходит и для Рено-19, подши те же). А вот собрать элемент траверсы с кронштейном – момент важный! Одному очень неудобно. У меня нет больших тисков, дабы зажать трубу, поэтому всё делал «не дыша». Применил метод « длинной шпильки». Немного стянув ей детали, выставил взаимоположение рычага и кронштейна. Всё как в мануале, воображаемая линия через плоскость крепления кронштейна к кузову проходит на 15 мм ниже оси вращения колеса получается рабочее взаимоположение элементов на авто без нагрузки. У меня точность немного пострадала, думаю погрешность допустима в некоторых пределах (чай не прецизион), вместо 15 получилось 7 мм, причём на правой и левой. Далее я стянул детали дабы продавить резину и жёстко свести внутреннее кольцо сайлента и кронштейн, немного давления и легонько молотком по кругу. Затем опять поджимал детали и осаживал легонько молотком. Плюс метода - большая длина шпильки создаёт большущую пружинящую силу и детали внезапно со щелчком совмещаются на большое расстояние, поначалу можно, но потом можно перепрессовать, что низяяя!!!!!
Взаимоположение контролировал по следу-границе от старых деталей.
4 Балка собралась на УРА!, поставил стабилизатор, но болты только слегка поджал. Расстояния между крепёжными отверстиями к кузову получились в точности как в мануале – 1268 мм, овальные отверстия в стабилизаторе позволяют корректировать это расстояние в небольшом диапазоне (да и широкие внутренние кольца подшей тоже) Всё водрузил на место при помощи двух домкратов и брусков под щитами. В одиночку - без проблем. Гайки кронштейнов подтянул, затем сделал несколько замеров от балки до элементов кузова (отверстия в поперечинах кузова например) справа и слева. Кронштейн может немного перемещяться на болтах вперёд-назад в пределах 4-5 мм каждый, что может образовать в итоге перекос балки и авто «побежит собакой» - добился одинакового растояния и затянул гайки. Дальше собрал в зад тормозные трубки, тросы ручника, барабаны на место водрузил. Все гайки-болты на зелёный (средний) «локтайт» закручивал, у меня MANNOL был. Ставя аммы немного «подкрутил торсионы». Делается легки и непринуждённо (в прошлом году лазил туда, чистил и монтировал их со смазкой МС1000). Колпачки отверстий торсионов посадил на герметик (Permatex Ultra Grey) – просто хорошо держит механически, не пускает воду, но правда если только для этих целей весч дороговата, но у меня просто остатки были от ремонта мотора. Кстати супер герметик для системы охлаждения (у меня трубки с сильными следами коррозии, так уплотнял соединения с патрубками им), поддон картера, все крышки на блоке. Дешёвый «уксусный» силиконовый герметик в подмётки ему не годится, не РЕКЛАМА, просто совет на собственном, уже 6-ти летнем опыте ремонта машинок. ДА, извините, отвлёкся. Регулировал правую и левую стороны не путём проворота на кол-во шлицев относительно старого положения, а по симметрии расположения отверстия на конце штока амма относительно отверсия под его болт крепления в рычаге. Нормалёк в МОЁМ случае оказалось несовмещение центров отверстий в 15 мм (отверстие в рычаге ниже, что создаёт некое подпружинивание торсиона при полностью вытянутом аммо), то есть приподнимая рычаг до начала работы торсиона примерял вытянутый амм. Ранее (немного больше 1,5 лет) менял потёкшие задние аммы, стояли газонаполненные Монро кажись. Они немного короче купленных мной масляных Монро миллиметров на 10. Т.к. они не участвуют в «подпоре» авто в отличие от газонаполненных, и я оставил положение торсионов как было, получил немного просевший вариант. Нагрузка в четыре взрослых человека по 70 кг + ребёнок + дачный багаж (умеренно!) заставляли постоянно работать резиновым гармошкам-отбойникам на аммах, что мне казалось не комфортным. Сейчас учёл недоработку и немного приподнял авто. Но всё одно, торсионы слишком мягки (может уже и не так упруги как в молодости), и мне таки хочется поставить «газ». Перебачить с подкруткой торсов страшновато, могут лопнуть – думается мне. Но это так, размышления.
5 Собственно испытания. Всем доволен, машинка бежит ровнёхонько, перестала метаться в колейной дороге, воцарилась тишина при езде по латанным дорогам, тихо преодолевает ямы, исчез стук. Конечно, современная не спортивная машина на пружинной подвеске едет мягче, но я ездил в РЕНО-Европа с перебранной балкой по принципу «для себя» - у меня так же. Извините, за как мне показалось, за мою многословность. Всем удачи во взятие своих ступеней!
|
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
